Монтаж крыш своими руками

Каждая крыша состоит из несущей и ограждающей частей. Несущие элементы крыши -это стропила, фермы и др. Стропила бывают наслоенные и висячие, одно и двускатные, симметричные, покосые, подстропильный брус (мауэрлат), ригеля, прогоны.

Детали строительных покрытий, обычно изготавливают в заводских условиях и поставляют на строительство.

Еще до начала монтажа все детали и изделия должны быть привезены к месту сборки. Монтаж начинается с укладки мауэрлатов, которые должны быть проантисептированы или осмолены и обернуты после этого толем. Если приходится стыковать мауэрлаты по длине, то их как правило, сращивают вполдерева и скрепляют скобами. Укладывают мауэрлаты по уровню с выверкой и по горизонтали.

При наличии внутренней несущей стены на нее укладывают по слою рубероида или толя прогон, к которому на шипы или скобы крепят стойки, потом по верху стоек укладывают верхний (коньковый) прогон, который соединяют со стойками на шипы и скобы. Для большей устойчивости стойки между собой временно расшивают досками и гвоздями. После этого прирезают стропила по месту, причем нижнее концы стропил врезают в мауэрлат (торцевым упором), а верхние концы соединяют вполдерева с закреплением гвоздями, скобами.

Дощатые висячие стропила, небольшого пролета, собирают на предприятии либо у здания на бойке. Подкосы после прирезки и подгонки по месту соединяют с нижним прогоном и стропильными ногами на гвоздях и скобах.

Устанавливают стропильную систему следующим образом, то есть сначала ставят стропильные фермы с обоих концов здания. После выверки правильности их установки, в проектное положение, между коньками натягивают шнур и, ориентируясь на него, устанавливают остальные стропильные фермы.

В районах, богатых лесом, а также сельской местности, при устройстве крыш в основном используют круглый лес. Стропильные ноги из бревен окантовывают, и затем устанавливают так, чтобы с коньком бревно соединялось вершиной, а с мауэрлатом – комлем. При установке стропил, ноги из бревен, шаг между ними делают 1500-2000, а при установке стропильных ног из досок – 1000…1500 мм. Подкосы под стропила ставят у стоек или под стропильные ноги. Со стропильной ногой подкосы соединяют на лобовую врубку и крепят скобами. В рубленых домах стропила врезают в верхний венец бревен стен.

В каменных домах с мауэрлатом стильных ноги соединяют шпунт врезки без шипов. У конька стропильные ноги соединяют вполдерева, скрепляя скобами. В местах пересечения с прогонами, ригелями, подкосами, мауэрлатами и в коньке стропильные ноги из доски крепят гвоздями, а из брусьев или бревен – скобами, причем стропильные ноги с рублеными стенами крепят оборотными скобами, соединяя их со вторым рядом бревен.

В целях индустриализации сборки крыши многие предприятия изготавливают полуфермы или фермы, которые поставляются на строительство в разобранном или собранном виде.

Детали ферм поступают на строительство комплектно и собираются на бойке по шаблону, а затем монтируются в проектное положение. При сборке ферм на болтах последнее перед установкой следует очистить от коррозии и смазать тавотом.

До начала монтажа следует тщательно подготовить место установки фермы в проектное положение, выверяя для этого горизонтальность и вертикальность опор уровнем, отвесом или нивелиром.

В каменных стенах горизонтальность опор в случае неровности выравнивают цементным раствором, а на деревянных стенах – подкладками из древесины.

До начала монтажа в фермах все нужно подтянуть, и болты, и тяжи и другие соединительные элементы.

Фермы следует стропить не менее чем в двух точках. В связи с тем что деревянные фермы в большинстве случаев применяют пролетом не более 18 м, обычно для их монтажа на одноэтажных зданиях используют автомобильные или гусеничные краны. Монтаж деревянных ферм, балок, арок можно вести также с помощью стальных мачт с подключением механических лебедок. Если фермы или балки не имеют достаточной поперечной жесткости, их скрепляют до монтажа временно схватками, распорками или накладками. Чтобы сохранить целыми углы и ребра ферм, под трос подкладывают подкладки из фанеры и кусков древесины. Стропить фермы и балки следует так, чтобы при их подъеме не было перекосов.

После строповки и проверки прочности крепления ферму или балку поднимают на высоту до 1 м, вновь проверяют прочность крепления, после чего продолжают подъем ровно, без резких движений со скоростью до 1,5 м/мин, регулируя правильность подъема фермы и предотвращая ее вращение, с помощью привязанной к ней чалки. Рабочий, управляющий расчалками, не должен стоять под фермой или балкой, следуя технике безопасности. Поднимают ферму несколько выше опор, после чего как правило с помощью расчалок ферму разворачивают так, чтобы при опускании на опоры она стала в нужное проектное положение. Опускать на место ферму или балку нужно медленно и ровно.

После установки первой фермы на опору ее нужно точно и тщательно проверить и по вертикали, и по  горизонтали и временно закрепить. Затем установить вторую ферму, уложить прогоны, связь., и т.д. Далее установить третью и последующие части фермы. Монтаж ферм зданий большой высоты можно вести при помощи мачт.

Более рационально по времени проводить монтаж ферм можно в виде блока, собранного из двух и более ферм, с прогонами и связями, настилом и кровлей. Подъем ферм собранными блоками ускоряет процесс монтажа и сокращает сроки строительства.

По окончании работ следует произвести тщательный осмотр, контрольные замеры, а в случае необходимости производственные и лабораторные испытания. По окончанию монтажа ферм устанавливают прогоны по фермам из брусьев или досок с креплением последних. По прогонам устраивают настил и  по нему кровлю.

В зависимости от вида кровли делают обрешетку из брусков сечением 50х50 мм, в виде сплошного или разреженного настила из досок и крепят к стропилам гвоздями.

Определенно, что основание под обрешетку должно быть ровным, без выступов. Ровность основания проверяют прикладывая рейку длинной 3 м(под рулонную кровлю) или длиной 1 м (под кровлю из черепицы, асбестоцементных листов и т.п.).

Также допускаются просветы между основанием и рейкой длиной 3м не более 5 мм на 1 м вдоль ската и не более 10 мм поперек ската. При проверке рейкой длиной 1 м  допускаются просветы в  обрешетке и настиле не более 5 мм.

Укладывать бруски обрешетки, доски настила (разреженного)нужно по размеченному шаблону с соблюдением шага укладки, соответственно стыковать бруски и доски впритык и только на несущих элементах, то есть  на стропилах. Обрешетку и настил не доводить до дымовых труб на 130 мм, для безопасности. На карнизах, свесах делать сплошной дощатый настил, а в разжелобках – на ширину 800 мм.

Для изготовления настилов, используется древесина хвойных пород, она не должна быть не ниже 3-го сорта; не исключается применение древесины осины, тополя и ольхи.

В основном, в целях индустриализации процессов устройства кровель применяют сборные щиты, собранные в заводских условиях. Обычный щит, состоит из четырех дощатых стропильных ног с уложенной по ним обрешеткой. На соединениях швы проклеены узкими полосками толя или рубероида. После укладки всех щитов, кровлю покрывают толем на мастике.

Скаты кровель из волнистого или плоского асбестоцемента(шифера), черепицы, листовой стали покрывают рядами, укладку нужно начинать от конька с правой стороны с нахлёстом, с учетом стока воды.

Перед укладкой рулонной кровли отесывают все выступы и острые углы, заделывают щели и покрывают поверхность настила горячей битумной мастикой. Следующий этап поклейка толи или рубероида. Количество слоев по проекту. Полотнища следует наклеивать в одном направлении (при уклоне 15% и только перпендикулярно, а от 15 до 25 % - параллельно стоку воды). В том случае когда деревянные основания делают из сирого лесоматериала, первый слой рубероида (толя) прибивают гвоздями с широкими шляпками а швах нахлестки с шагом 150 мм, а в средней части полотнища – в два ряда с шагом 500 мм, располагая их в шахматном порядке.

Кровельные материалы из плиток укладывают правильными рядами с таким напуском:

для черепицы ленточной плоской при двухслойной укладке – 180 мм, при чешуйчатой укладке – 80-100, а для пазовой черепицы – 70 мм;

для асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля ВО – 120…140 мм, а для усиленного профиля типа ВУ – 200 мм;

для плоских асбестоцементных плиток 75 мм.

При укладке первого ряда кровельных материалов нужно, чтобы край свешивался за карнизную доску: у асбестоцементных  волнистых листов на 50…100 мм, у плоских асбестоцементных плиток – на 30, у черепицы – на 70, у деревянных плиток и гонта – на 100, у драни – на 50 мм.

При устройстве асбестоцементных кровель из листов и плиток отверстия для крепления гвоздями и шурупами сверлят электродрелью диаметром на 2…3 мм больше, чем диаметр крепящих метизов.

Листы из волнистого асбестоцемента крепят к основанию (обрешетке) гвоздями, причем рядовой лист крепят одним гвоздем, фронтонный или карнизный – двумя.

Плитки из асбестоцемента крепят на сплошное основание по произведенной заранее разметке двумя гвоздями. На карнизе и у фронтона плитки крепят, кроме того, двумя противоветровыми скобами.

Карнизные свесы, слуховые окна, разжелобки, примыкания к дымовым трубам делают из оцинкованной кровельной стали. Листы между собой соединяют двойным фальцем.

Другие статьи