Изготовление монолитных бетонных фундаментов.

Монолитные фундаменты можно изготавливать как простые, так и армированные. Бетон, армированный стальной арматурой, называют железобетоном. Фундаменты из монолитного железобетона считают самыми надежными. Они не разрушаются под воздействием влаги и прекрасно воспринимают все вертикальные и боковые нагрузки. На фундаментах, выполненных из монолитного железобетона, можно возводить здания высотой в несколько этажей без риска образования трещин в ограждающих конструкциях.

Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или щитов.  Использование стенок котлована в качестве опалубки возможно при условии изоляции рубероидом или поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное «молоко» будет впитываться в грунт и прочность фундамента снизится.

Фундамент без использования опалубки возводят крайне редко.

Опалубку изготовляют из досок хвойных пород шириной не более 150 мм одинаковой толщины.

Доски, используемые для изготовления опалубки, должны быть сырыми (свежепиленными). Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. При необходимости лицевую сторону опалубки облицовывать металлическими листами или фанерой. Внутренняя облицовка опалубки позволяет выполнять лицевые стороны фундамента с достаточно высокой чистотой поверхности.

Для уменьшения сцепления опалубки  с бетоном лицевую поверхность  установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой. В качестве смазки используют известковое молоко, водный раствор жидкой глины, отработанные минеральные масла и т.д.

Доски для опалубки или щиты опалубки устанавливают на всю высоту фундамента. Расстояние между ними должно соответствовать ширине фундамента. С наружной стороны в землю вбивают колья, которые служат для фиксации в нужном положении. Колья крепят к доскам или щитам гвоздями. Чтобы они не расшатывались в процессе укладки бетона, их по верхней кромке раскрепляют деревянными планками.

При раскреплении опалубки нужно следить за тем, чтобы все крепежные элементы(колья, распорные планки и т.п.) располагались вне пространства, в которые должен укладываться бетон. Если этого не сделать, то извлечь крепежные элементы из тела фундамента после затвердения бетона будет уже невозможно.

Необходимо убедиться, что между нижней гранью щитов, опирающихся на грунт, и грунтом нет зазоров, через которые может вытекать бетон или цементное молоко. При их наличии необходимо подсыпать песок и притрамбовать его.

После монтажа опалубки в предусмотренных проектом местах устанавливают опалубку для продухов. Для этой цели используют короба из досок сечением 150*150 мм или асбоцементные трубы диаметром 150 мм и длиной в размер ширины опалубки. Деревянные короба оборачивают, например, пергамином, закрепляют тонкой проволокой или шпагатом. К щитам закладные детали прибивают двумя гвоздями с каждой стороны для предотвращения смещения при укладке бетона. Гвозди желательно не добивать, чтобы при разопалубливании их можно было легко вытащить. После снятия опалубки короба или бруски выбивают, а асбоцементные патрубки, как правило, оставляют на месте.

Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше. Днище траншеи или котлована необходимо усилить, втрамбовывая в него щебень. Сверху щебень поливают цементным раствором. Делают это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного «молока» из опалубки. Если днище не усиливают щебнем, то для предотвращения обезвоживания бетон также прокладывают полимерной пленкой или другим подходящим материалом.

Бетонирование фундамента ведут слоями с уплотнением каждого слоя штыкованием (лопатой) или вибратором. Поверхность ленточных фундаментов выравнивают кельмой или коротким правилом, поверхность плитных фундаментов выравнивают и уплотняют виброрейкой или поверхностным вибратором, а затем заглаживают правилом в уровень маячных реек или отметок на опалубке.

Основные признаки уплотнения бетонной смеси:

  • прекращение оседания бетонной смеси;
  • появление цементного молока на поверхности;
  • прекращение выделения пузырьков воздуха.

При перерывах в работе между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном устраивают рабочие швы. Рабочие швы могут быть горизонтальными или вертикальными, но никогда не делают наклонными.

Возобновлять прерванное бетонирование можно в случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1 МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии.

Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой.

Для изготовления арматурных каркасов в строительстве используется круглая стальная арматура и горячекатаная стальная арматура периодического профиля. Реже употребляется стальной квадратный и полосовой профиль.

Количество арматурных стержней, их диаметр и профиль, а также место расположения их в каркасе обычно оговариваются проектом.

Процесс изготовления арматурного каркаса состоит из правки, сортировки, резки, гнутья арматуры и сборки подготовленных элементов. При сварке арматурного каркаса непосредственно на строительной площадке эту работу следует поручить специалистам, прошедшим теоретическую и практическую подготовку и имеющим доступ к данному виду работ. Ручная вязка арматуры может применяться лишь в исключительных случаях при выполнении мелких работ.

При креплении штучной арматуры в местах пересечения должны выполняться следующие требования:

  • стержни диаметром до 25 мм скрепляют вязальной проволокой, пластмассовыми соединительными элементами;
  • стержни диаметром более 25 мм скрепляют только дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены другие методы скрепления;
  • перевязкой или сваркой должно быть соединено не менее 50% пересечений, при этом пересечения в углах обязательно соединяют.

Арматуру устанавливают в опалубке в виде каркаса, плетей или сетки. При установке в опалубку арматурных стержней их смещение не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты.

При изготовлении ленточных фундаментов, особенно в тех случаях, когда ширина подошвы фундамента-цоколя больше ширины цоколя, арматуру размещают после установки одной половины щитов опалубки.

При раздельном изготовлении опорной и вертикальной частей ленточного фундамента, изготовлении столбчатых и плитных фундаментов арматуру размещают после полной установки и крепления опалубки.

При изготовлении мелкозаглубленных фундаментов можно обойтись без арматурного каркаса. Перед бетонированием достаточно установить арматурную плеть нижнего пояса, а  арматуру верхнего пояса уложить прямо на свежий бетон, когда до верхнего обреза фундамента остается около 5 см или подвести ее перед бетонированием к поперечным планкам верхнего крепления опалубки.

Если размещение верхнего пояса арматуры вызывает затруднения из-за наличия крепления опалубки, то ее можно уложить отдельными стержнями. Затем сверху укладывают защитный слой бетона высотой около 50 мм и выравнивают его по отметкам на опалубке.

Нижний пояс арматуры следует устанавливать выше подошвы фундамента на 7 см. Для этого под арматурную плеть или сетку необходимо подложить крупный щебень, куски бетона, пирамидки из свежеприготовленного бетона.

Количество опор должно быть достаточным, чтобы во время укладки бетона арматура не сместилась на грунт и отдельные стержни не были прижаты бетоном к основанию.

За первую неделю бетон приобретает около 40-60% прочности, а полной прочности достигает через 28 дней. При низких температурах, например, глубокой осенью, набор прочности замедляется в 5 и более раз. В летних условиях можно аккуратно разобрать опалубку фундамента уже через 5-7 дней. Через 10-12 дней на него можно устанавливать конструкции надфундаментной части дома тоесть возводить несущие стены.

Первое время при высокой температуре воздуха и действии солнечной радиации бетон, при наборе прочности, следует защищать от прямых солнечных лучей, накрыв его пергамином, рубероидом, опилками или другими материалами. Ежедневная поливка бетона способствует достижению более высокой его прочности. Поливать бетон особенно рекомендуется после разборки опалубки. Это связано с тем, что лишняя вода, не участвующая в реакции с цементом при нарушенном водоцементном отношении, испаряется из поверхности быстрее, чем изнутри. При дальнейшем испарении воды из массива на поверхности образуются микротрещины. Увлажнение бетона способствует испарению воды без образования микротрещин или сводит их количество к минимуму.

Железобетонный столбчатый фундамент можно изготовлять в двух вариантах: монолитном и сборном. Этот фундамент состоит из столба и опорной плиты. Размер стороны железобетонного столба достаточно делать равным 100-150 мм. Линейные размеры подушки должны быть в 2,5-3 раза больше, чем размеры столба.

В основании подушки укладываются сетки из арматуры. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6-12 мм, а также металлолом в виде старых труб, уголков и т.п. Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 400-500, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень.

Целесообразно железобетонные столбы изготавливать заранее. Для этого на горизонтальной площадке готовят опалубку из установленных на ребро досок с расстоянием между ними, равных толщине изготовляемых столбов. Снизу к доскам прибивают рубероид, не позволяющий им сдвинутся в процессе бетонирования, а сверху с той же целью прибивают поперечные рейки. Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10-12 мм. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней на 10-15 см за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты, с другой – для устройства железобетонного пояса. В опалубку укладывают арматуру, а затем бетон. Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.

Бетон укладывают слоями 8-10 см со  штыковкой и трамбованием каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15`С через неделю бетонные столбы набираю прочность, достаточную для того, чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты.

После того как бетон наберет необходимую прочность (через 7-10 дней), столб вынимают из опалубки, а ее снова используют для изготовления следующего столба.

Исходя из сроков, в которые надо выполнить весь объем работ, определяется количество одновременно бетонируемых столбов.

Подушка бетонируется по месту, если не оказывают влияние грунтовые воды. В противном случае эту работу можно выполнять на поверхности. При бетонировании подушки одновременно устанавливают железобетонный столб.

Для некоторых конструкций стен (каменных, шлакобетонных, землебитных и т.п.) по столбчатым фундаментам устраивают железобетонную обвязку.

Другие статьи